Кто в российских круизах не бывал, так это я. Да ещё по самой её главной реке – Волге! Сертификат на тур по России мне в торжественной обстановке вручили в прошлом году на Ассамблее Русского мира в Твери. Дальше было просто – выбрать подходящий маршрут и круизный теплоход, списаться с туристической компанией, собрать чемоданы – и в путь-дорогу!

Итак – маршрут. Выбрала самый насыщенный: 10 дней по Волге от Москвы до Казани и обратно с посещением 15 волжских городов. Теплоход «К. А. Тимирязев» – белый, трёхпалубный, 1959 г. постройки. Ого – мы почти ровесники! Правда, кораблик сделали в Германии, значит, всё должно быть «ин орднунг»! И вообще – побольше позитива, друзья! Тем более, что на борту теплохода на все десять суток гарантировали развлекательную программу. А также – питание, экскурсии, каюту с удобствами, кондиционер и холодильник.

И самое главное – города! Старинные русские города, в которые вряд ли я бы ещё когда попала, если бы не это прекрасное турне! В списке значились: Углич, Рыбинск, Тутаев, Плёс, Кинешма, Городец, Нижний Новгород, Чебоксары, Болгар, Тетюши, Казань, Свияжск, Макарьев, Кострома, Калязин, Москва.

Ветер в лицо

Итак, отправляемся в путешествие. Рига. Самолёт. Москва. Шереметьево. Речной вокзал. Причал номер 2. Пассажиров запустили за пару часов до отхода теплохода. Встречали душевно – девушки в русских кокошниках, с хлебом-солью, музыкой и песнями из нашего детства и юности. Контингент, как мы и предполагали, состоял в основном из ровесников «Тимирязева», но были люди и лет на двадцать посолиднее. Впрочем, молодые лица тоже мелькали, правда, изредка…

Каюта выглядит почти как купе поезда, но без верхних полок. В центре – одно окно, выходящее на прогулочную палубу, маленький столик, по бокам узкие диваны типа «йог-твою-мать». Около одного из диванов – тумбочка с мини-холодильником и мини-телевизор. На антресолях – два новеньких оранжевых спас-жилета, которые мы сразу же примерили. До ужина на всякий случай решили не снимать.

У входа в каюту с одной стороны – шкафчик, с другой – удобства. Их три в одном: унитаз, раковина и над ней – шланг для душа. Но – ладно, побольше позитива, друзья! Выходим на палубу и под марш «Прощание славянки» прощаемся с Москвой….

Пару часов наш теплоход степенно двигался по каналу им. Москвы, в пути нас провожала с берега большая статуя Ленина, направляя далеко вперёд – по матушке по Волге.

Шлюзы. Фото автора

Когда Ильич скрылся в тумане, туристов позвали в музыкальный салон, где нас сердечно поприветствовали симпатичный капитан и директор маршрута – улыбчивая девушка Светлана. Капитана с того дня мы больше не видели ни разу, но знали – штурвал в его надёжных руках.

Ветер в лицо, прогулки по палубам, чашка кофе в баре. Что ещё нужно, чтобы продержаться десять дней на воде? Правильно – хороший буфет! Питание в две смены. Узнав, что завтрак для первой смены начинается в семь утра, записываемся во вторую очередь. Соответственно и ужин для нас – после 20.00 в ресторане на верхней падубе. Ужин вполне, кстати, съедобный – салат, картошка, мясо, сладкие булочки. Каюсь, вечерняя дискотека прошла без нашего участия, впрочем, как и все последующие ежедневные развлекательные программы. Но они были! И караоке, и спевки под гармонь, и бардовские песни. На теплоходе музыка играла – тут без обмана!..

Утром нас ждал Углич – первый город на карте нашего путешествия!

Углич – Рыбинск. Жизнь налаживается

Этот чудный русский город мы увидели издалека. На высоком берегу Волги возвышался празднично-жёлтый Угличский кремль с зелёными куполами. А у причала – церковь Дмитрия на Крови. Поистине архитектурный шедевр!

Вид храма – роскошный и даже праздничный, хотя воздвигли его по трагическому поводу – убийства в 1591 г. юного царевича Дмитрия, который был последним наследником Ивана Грозного. На причале нас встречают русские красавицы с караваем и солью. После чего туристы потянулись за экскурсоводами сквозь торговые ряды. Затейливые изделия из бересты, расписные блюда и тарелочки, советский разномастный антиквариат, цветной лён, платки, шарфы, носки, картины местных художников... В общем, всего понемножку.

Идём через главную городскую площадь по симпатичному Никольскому мосту. Говорят, что в XVIII веке здесь выстраивались или прогуливались девушки, засидевшиеся в невестах. А к ним присматривались специально приезжавшие для этого в Углич молодые или вдовые волжские купцы, выбирая себе суженых.

На территории Кремля – семь построек, самый заметный здесь – Спасо-Преображенский собор – главное украшение всей Угличской панорамы – работы ярославских зодчих, построен в 1713 г.

Общее впечатление от Углича – симпатичное место, городок небольшой, тихий, красивый и очень русский, что, нам, живущим в стране, ныне слегка больной русофобией (Латвии), безумно приятно. На улице, в магазине, на ярмарке с любым человеком можно поговорить, и все к тебе относятся как к своему, родному.

В это месте Волга делает изгиб, чем, возможно, и объясняется название места. До Москвы отсюда – 200 км, до Ярославля – около 100. В городе много храмов и монастырей, хочется побывать везде, но – гудок зовет. Все же три часа на один город – это мало!

Бежим вприпрыжку на причал, по дороге успеваем прикупить в лавочке местного пива и вяленой рыбы. И – знаменитого волжского копчёного леща. Он и сделал наш вечер.

От Углича наш корабль медленно отправился в путь. Выходим на палубу и вновь любуемся изумительными угличскими храмами, тихо уходящей береговой панорамой, успокаивающей речной гладью. Движемся вниз по Волге по Ярославской области. В музыкальном салоне играет музыка, народ поёт песни и веселится, а мы на палубе весь вечер любуемся закатом. Как же на Волге они прекрасны!..

В бурлацкой столице

Утром нас ждал большой город – Рыбинск. У берега нас встречал памятник бурлаку внушительных размеров. Именно Рыбинск когда-то называли столицей бурлацкой республики. За свою историю этот город менял название 6 раз! Сначала это было поселение Усть-Шексна, затем Рыбная Слобода, потом по указу Екатерины II – Рыбинск. В советское время город был переименован в Щербаков, в 1957 г. ему вернули прежнее название, но ненадолго. В 1984 г. Рыбинск стал Андроповым. Но по просьбам трудящихся в 1989 г. городу вернули старое название – Рыбинск.

Памятник бурлаку в Рыбинске. Фото автора

Численность населения – около 200 тысяч человек, город большой, просторный, светлый, довольно чистый и опрятный.

Специально для нас открыли частный музей, посвящённый знаменитому уроженцу Рыбинска – непобедимому российскому флотоводцу Фёдору Фёдоровичу Ушакову.

Музей превзошёл все наши ожидания. Во-первых, своей богатейшей экспозицией – подлинные предметы из усадьбы дворян Ушаковых, огнестрельное и холодное оружие, разнообразнейшая военно-морская атрибутика, морская оптика, модели парусников, личные вещи офицеров флота. Фарфоровая скульптура адмирала Ушакова, сделанная на Дулёвской фабрике в единственном экземпляре. Но сами музейщики более всего гордятся единственной в мире копией прижизненного портрета Фёдора Ушакова, который он сам подарил монахам на острове Корфу. Этот музей, сделанный с огромной любовью и уважением к своему прославленному земляку, вызывает уважение.

Во-вторых, в соседнем зале можно было прослушать очень интересный рассказ местного краеведа с использованием объёмно-виртуальных реконструкций главных морских битв адмирала Ушакова, который, как мы знаем из истории, не проиграл ни одного сражения, не потерял ни одного корабля. Ни один русский офицер или моряк, сражавшийся с врагом под его командованием, ни разу не попадал в плен!

Небольшая прогулка по городу с экскурсоводом, из которой более всего запомнилось посещение Красной площади в обрамлении хорошо восстановленных исторических построек XVIII – XIX веков. В центре площади, как и положено, возвышается статуя Ленина – работа дагестанского скульптора Аскара-Сарыдж, установлена здесь в 1959 г. Скульптуру по праву можно назвать – Ленин в зимнем. Довольно редкий образ Ильича, облаченного в зимнее пальто с каракулевым воротником и шапку-ушанку. Как тут шутят, видимо, скульптору – уроженцу юга было холодно в суровую русскую зиму, что и отразилось при создании образа вождя революции.

В этом городе родилось немало известных людей, чем рыбинцы искренне гордятся. Например, отсюда родом популярный советский композитор Лев Ошанин, чья бронзовая фигура установлена на Волжской набережной. В Рыбинске жили братья Нобели, которые организовали здесь первое предприятие по производству нефти.

Короткий осмотр первого каменного строения города – Спасо-Преображенского собора, называемого «Красой Поволжья», Казанская церковь, построенная в 1697 г., и наш беглый налёт-круиз на симпатичный Рыбинск завершён, нам снова пора на борт «Тимирязева». Медленно отчаливаем от берега, прощаясь с Рыбинском, и готовимся после обеда к встрече с другим старинным городом – Тутаевым.

Тутаев (Романов-Борисоглебский)

Директор круиза сообщает по громкой связи: в связи с тем, что Волга местами очень сильно обмелела, наш корабль не сможет причалить ни в Болгарах, ни в Тетюшах, поэтому в маршрут будут внесены изменения. Ну, тут уж – форс-мажор, хотя древние Болгары посмотреть, конечно, хотелось…

Кстати, как выяснилось по ходу путешествия из бесед с попутчиками, многие из них уже не в первый раз отправляются в круиз по Волге – есть поездки на три – пять дней, на восемь или как наш – на десять. Людей привлекает возможность побывать за короткое время на экскурсиях сразу в нескольких городах. Кроме того, многим нравятся вечерние прогулки по палубе корабля. А как хороши закаты на Волге! Сама любовалась и восхищалась без устали.

После обеда нас уже встречали в Тутаеве. Не знаю, как вы, но я о нём раньше ничегошеньки не знала и не слышала. А вот прежнее название города – Романов-Борисоглебский – встречать приходилось.

Раньше это были два разных города – один на левом берегу Волги, второй – на правом. Объединил их ещё в XIX веке Александр 1, говорят, из экономии. В 1918 г. его переименовали, назвав город в честь красноармейца Тутаева, героически погибшего при подавлении белогвардейского мятежа в Ярославле.

Из песни, которой нас на берегу встретили тутаевские массовики-затейники, облачённые в русские народные костюмы, (правда, почему-то с бараньими головами), мы узнали, что прибыли в город, построенный на семи ключах, семи холмах и семи оврагах. В Борисглебске издревле занимались разведением известных на всю Россию романовских овец, а изделия местной овчинно-меховой фабрики славились на всю округу.

Мы побывали лишь на одной стороне города – Борисоглебской, где осмотрели только его историческую часть. Уроженкой Тутаевского района, кстати, является женщина-космонавт Валентина Терешкова, в её честь названа одна из улиц города.

Первая экскурсия – в местный городской музей. Здесь собрана довольно богатая экспозиция советского периода – плакаты, предметы быта, техника, бюсты, почтовые открытки и марки, значки, посуда. Все вещи нам хорошо знакомы и ещё памятны, даже родные латвийские вазочки и сливочники каким-то чудом попали в местную коллекцию!

По дороге к Воскресенскому собору – главной местной достопримечательности – любуемся деревянным зодчеством, но и сокрушаемся его неприглядным видом… А вот собор роскошный! Был построен замечательными ярославскими мастерами на месте старого деревянного храма Бориса и Глеба в 1678 г. Новый собор сохранился очень хорошо. Наверное, потому, что и в советское время был действующим храмом.

Воскресенский собор, Тутаев. Фото автора

В храме я по совету одной из попутчиц приобрела в подарок своему внуку икону Прибавление ума. Осенью он пойдёт в 5 класс, а в свете навязанной русским детям в Латвии новой школьной реформы помочь ему в освоении наук теперь смогут только высшие силы… Вот, хотела пошутить, а что-то не больно смешно получилось.

Читайте также: Приговор русским школам вынесен

Спустившись вниз к самому берегу Волги, мы увидели купающихся в речке мальчишек. Каникулы в разгаре, хорошо тут! На левый берег можно перебраться на пароме, если не успели, то подвезут и на катере за те же деньги.

В Тутаеве возведено и действует девять церквей. На Романовской стороне выделяется стоящая на возвышении двухъярусная Казанско-Преображенская церковь – XVIII век. Её хорошо видно с реки – красные стены и яркие голубые колокола издалека привлекают внимание пассажиров туристических кораблей, курсирующих в этих местах.

На причале, где нас поджидал «Тимирязев», я разговорилась с юным рыбаком Димой, 13 лет. Родился и живёт он в Тутаеве, жизнь ему здесь очень нравится, всем он доволен. Особенно каникулами. После школы поедет учиться в институт в Ярославль. Или в Москву. В Тутаеве вузов пока нет, да и с работой трудно. Его отец работает в Ярославле, туда каждый день добирается на служебной машине – 50 км, немного далековато, но он привык. А мама торгует здесь же на причале сувенирами. Вот и мы прикупили – магнитики, тарелочки, изделия из бересты, бусы и прочий местный товар. Прощай, Тутаев! А мы идём в сторону Ивановской области – в Плёс.

Город над вечным покоем

Красивый, уютный, очень ухоженный и совсем небольшой (около 2 тыс. жителей) русский городок на правом берегу Волги, в устье речки Шохонки. В 1141 г. здесь возвели крепость для защиты северных границ Владимиро-Суздальского княжества. Монголо-татарская орда сожгла Плёс практически полностью в 1238 г., через сто с хвостиком лет московский князь Василий I приказал отстроить на этом месте новое укрепление, больше и крепче прежнего. Так и сделали. Но тут новая напасть – поляки! Напав на русское княжество в 1609 г., они разрушили крепость. С XVII в. Плёс развивается уже как портовый город…

Плёсу повезло с живописными окрестностями. Как-то раз уже довольно известный мастер пейзажной живописи Исаак Левитан, проезжая с друзьями-художниками мимо Плёса, увидел на высоком берегу старенькую деревянную часовенку. И так она ему приглянулась, что Левитан уговорил друзей сойти с ним именно на этой станции… и остался здесь на целых два года.

Комнату 27-летний Левитан снимали в мезонине купца Солодовникова. Сегодня в этом доме работает мемориальный дом-музей Левитана. Здесь собраны 23 его картины, хотя он посвятил этим местам в общей сложности не менее 200 работ. Основная коллекция находится в Москве, в том числе и картина «Над вечным покоем» (1894 г.) – та самая, с которой и начался новый период в жизни молодого пейзажиста.

Кстати, сама часовня на Петропавловской горе спустя годы после визита Левитана, в 1903 г., сгорела дотла. А гору назвали горой Левитана, его в городе особенно любят и почитают. На месте «левитановской» часовни сейчас стоит Воскресенская церковь, перевезённая сюда из соседнего села…

С корабля – в музей пейзажа, гордость Плёса. Музей был открыт сравнительно недавно – в 1997 г. Здесь представлена изумительная коллекция русского пейзажной живописи рубежа прошлого и позапрошлого веков. Как-то мы привыкли, что все шедевры русской живописи надо смотреть в Москве или Питере, а это не так! В российской провинции есть совершенно удивительные музеи и экспозиции, убеждаюсь в этом уже не в первый раз…

Плёс – ныне город востребованный, места здесь фантастически красивые – вот и рванули сюда московские богачи, начали скупать дачные участки один за другим. Цены вмиг подскочили, сейчас самый скромный участок обойдётся почти в полмиллиона евро. От Москвы далековато – 370 км, но прилетают в Плёс на дачи и на личном авиатранспорте.

Летом в Плёсе останавливаются по несколько туристических теплоходов в день. Местные жители живут на доходы от продажи сувениров и рыбы. Её здесь продают везде – сомы, красноглазки, язи копчёные, лещи.

С вершины Соборной горы открывается прекрасный вид и на Волгу, и на живописный Плёс!

А нам пора уже на корабль. По программе нас ждёт музыкальная встреча «Споёмте, друзья!», караоке, детский час, обед и город Кинешма.

Тихая гавань

Ещё один провинциальный город на Волге, тихий, уютный, красивый. В XIX веке Кинешемский уезд за красоту природного края называли «Волжской Швейцарией». Первые упоминания о нём в летописях относятся к 1429 году.

Кинешма кода-то была влиятельным купеческим городом, и ярмарки тут проводились не хуже, чем в Нижнем Новгороде. На главной городской площади стоит памятник воеводе Федору Боборыкину, воздвигнутый здесь уже в наши времена – в 2012 г., когда отмечалось 400-летие освобождения Москвы народным ополчением 1612 г.

В Смутные времена воевода Боборыкин, так же, как Минин и Пожарский, стоял в Кинешемском крае во главе народного ополчения против польско-литовских захватчиков (как же далеко забирались эти неугомонные поляки с литовцами в русские земли!). Бои шли прямо на месте городской площади, народу здесь полегло много… Боборыкин погиб в неравном бою с поляками в 1609 г., защищая родную Кинешму.

Главная достопримечательность города – белокаменный Троицко-Успенский собор (середина XVIII века), стоящий на высоком крутом берегу Волги. В храме много старинных икон, прекрасные росписи на стенах и даже на колоннах…

Дальше наш путь пролегает по Волжской набережной – это главная прогулочная улица. Город не такой уж и маленький – более 70 тысяч жителей. Когда-то здесь открылся один из первых кинотеатров в России. И всё благодаря купцам! На этих оборотистых мужиках в царские времена здесь всё и держалось. На купеческие средства открывались и содержались школы и гимназии, детские приюты, устраивались большие праздники и народные гуляния. Кинешма была городом ткачей, также были развиты рыболовный и соляной промыслы.

В начале века, прознав, что железнодорожную ветку из Москвы хотят протянуть в соседний Плёс, глава купеческой артели собрал всех своих коллеги и сообщил, что Кинешма захиреет, если не будет в городе железной дороги. Надо бы собрать мзду и занести в Москву, кому надо. Собрали, занесли, и железнодорожная ветка длиной 11 км была развернута от Плёса до Кинешмы… Больше ста лет прошло, а жители Плёса до сих пор не простили такого коварства соседям.

Кинешемские фабриканты. Фото автора

Понравилось, что город сохранил память о купцах и местных фабрикантах, когда-то так много сделавших для Кинешмы. Причём потомки сохранили не только их имена или предметы быта, но и историю судеб почти каждого из них.

Прощаемся с милой Кинешмой под музыку и держим курс на Городец. Вечером – закат на палубе и концертно-развлекательная программа «Широка ты, русская душа!». А что ещё нужно, чтобы достойно встретить пенсию?.. Ну да, волжские лещи и вобла, вкупе с местным пивом (кстати, неплохим!) лишними не будут. Гулять так гулять!

Городец наш небольшой…

Вечером на теплоходе долго играла музыка, народ расслабился и веселился от души. Но утром всё по расписанию – в шесть подъём, гимнастика на палубе, завтрак, и в 8.30 автобусы уже стоят на пристани. Едем осматривать Городец. Небольшой, тысяч на 30 жителей, старинный городок, с древней историей и образцами настоящего русского деревянного зодчества.

Официально считается, что Городец был основан в 1152 г. князем Юрием Долгоруким. Город неоднократно сжигался войсками хана Батыя, но каждый раз возрождался буквально из пепла. А ещё он знаменит тем, что именно здесь, возвращаясь из ставки коварных монгольских ханов, в результате отравления скончался князь Александр Невский. Это случилось в Феодоровском монастыре 14 ноября 1263 г. Перед смертью князь принял схиму и получил имя Алексий. А позднее был канонизирован в лике святых…

Город известен и тем, что здесь бывал Пётр I по свои государевым делам, посещал он и Феодоровский монастырь. Наведывалась в Городец Екатерина II вместе с графом Григорием Орловым, которому она в итоге и подарила полюбившийся ему городок на Волге.

Здесь несколько красивых каменных храмов, но славится Городец, прежде всего, своими удивительными деревянными постройками, которые с любовью сохраняются в исторической части города. На берегу стоит туристический Город мастеров, воссозданный в 2010 г. в традициях лучшего местного деревянного зодчества, где проводятся мастер-классы по работе с деревом, глиной и городецкой росписи.

Мы едем в исторический центр города, чтобы полюбоваться древними постройками, их не так много, но они чудесны! Глаз радует затейливая резьба, украсившая эти милые домики как кружевами. В самом нарядном ярко-голубом двухэтажном здании находится музей самоваров, их тут более 500 экземпляров самой разной формы.

Историческую часть города осматривали в течение часа, по дороге успели купить знаменитые городецкие пряники с плодово-ягодной начинкой. Они даже лучше тульских будут – мягкие, вкусные, ароматные!

На территории Феодоровского мужского монастыря установлен единственный в России памятник, где князь Александр Невский представлен не в своем боевом снаряжении, а в образе мученика-монаха. Мы попали в Феодоровский собор как раз, когда прошла служба, стоял такой удивительный колокольный звон, что можно заслушаться!

В храме находится список чудотворной иконы Богородицы Феодоровской, когда-то особо почитаемой династией Романовых. Но и многие современные горожане, судя по количеству записочек, свято верят в её чудодейственную силу и обращаются к заступнице в трудную минуту.

После монастыря нас повезли на другой конец города – на фабрику знаменитой городецкой росписи. Увидели своими глазами, как искусные мастерицы расписывают матрёшек, шкатулочки, кухонные доски, коробочки… В музее можно было полюбоваться выставочными экземплярами необыкновенной красоты и затейливости. Городецкие изделия неоднократно участвовали на международных выставках прикладного искусства, вызывая восторг у иноземной публики. Настоящий, чисто русский стиль – яркий, затейливый, фантазийный.

На этой же фабрике, но в другом помещении, расписывают православные иконы по лицензии от патриархии и в строгом соответствии с существующими канонами. Нам рассказали и показали полностью всю технологию создания икон. На одну икону уходит по несколько месяцев. Можно заказать и семейную икону, и икону своего ангела-хранителя, затем освятить её в церкви. Это все обходится довольно дорого, но на нехватку заказов городецкие иконописцы пока не жалуются.

Три часа в Городце пролетели незаметно, на обратном пути через окна автобуса можно было понаблюдать за жизнью вдали от центра. Домишки здесь значительно беднее, народу совсем немного. Звучит команда: «Все на борт!», и в полдень дня мы отчаливаем в сторону Нижнего Новгорода, куда должны прибыть через несколько часов. По суше от Городца до Нижнего – чуть более 50 км. 

Читайте также: Десять дней по Волге. От Москвы до Казани и обратно (продолжение)